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martes, 14 de agosto de 2018

Caos y odisea en el vuelo de Ryanair de Madrid a Sofia


Desde que la compañía low cost ryanair comenzó a operar la ruta Madrid-Sofia allá por octubre de 2016 (justo cuando comenzó mi experiencia erasmus en Sofia), fuimos muchísimos los que empezamos a usarla, pese a las polémicas que siempre ha desatado esta compañía. ¿La razón? El fin del monopolio de Bulgaria Air, que solo tenía la competencia de wizz air en dos vuelos semanales. Ryanair puso en marcha cuatro vuelos semanales a Sofia, lo que hizo que incluso Bulgaria Air en algún momento dejara de operar con la misma frecuencia que antes en esta ruta.

Personalmente he viajado muchas veces con ryanair, y nunca he tenido ningún problema grave, excepto lo que es evidente y es intrínseco a esta compañía: aguantar el mercadillo que te montan de colonias y fragancias libres de impuestos, el bingo y la lotería con el que puedes ayudar a niños necesitados, el retraso de 15 min como mínimo en cada vuelo, pagar un extra hasta por sentarte junto a tus amigos y los bruscos aterrizajes.

Pues bueno, el domingo 12 de agosto volví a Sofia después de un mes de vacaciones en España. A la ida viajé con Bulgaria Air a Palma de Mallorca, por lo que mi vuelta era un simple billete de ida, que habiéndolo comprado dos meses de antelación y habiendo pagado prioridad, me salió por unos 115 €. 

En plena huelga de pilotos de ryanair, tenía el presentimiento de que podría ser mi vuelo uno de los afectados. Y bueno, no es que uno no apoye la lucha de los trabajadores en general, y los de esta compañía-basura en particular, pero puesto a sus maneras de resolver este tipo de conflictos (dejando tirados a pasajeros sin compensaciones ni nada) pues a uno le hace, cuanto menos, preocuparse por su inminente vuelo. Cuando llega el día de coger el vuelo, compruebo varias veces el mail por si hay algún problema. Todo está correcto, mi vuelo 6410 de Madrid a Sofia despegará en teoría a las 10.45, por lo que asumo que en realidad será sobre las 11 de la mañana, teniendo en cuenta mi experiencia con esta compañía.

Llega el momento del embarque, en la puerta de al lado hay un vuelo a Nueva York y continuamente hacen llamadas a pasajeros que por alguna razón no aparecen. Está toda la terminal repleta, no cabe ni un alfiler, y por fin, empezamos a subir al avión. Nos sentamos, y sobre las 11 de la mañana (quince minutos tarde), el avión empieza a dar vueltas por la pista, cosa que entiendo por un amago por emprender el vuelo. Echo una cabezada, me adormilo, y de repente el avión frena en seco muy brúscamente.

Seguimos dando vueltas, y cuando ya llevamos una hora y media en pista nos comunican por megafonía, en búlgaro e inglés, ambos incomprensibles a mi oido (siempre me ha llamado la atención que no sea capaz de entender a los azafatos cuando hablan por megafonía. En ningún idioma. Ni siquiera en español. ¿Por qué no hablan más claro, despacio o cambian los altavoces?), que por problemas técnicos vamos a parar y que quizás tengamos que bajar del avión. 

Pues aquí, amigos, comienza la aventura.

Que haya una huelga de pilotos y que parte de los vuelos sean cancelados, y que no te afecte la huelga, es suerte. Pero que no habiendote afectado, tu vuelo se retrase 3h y media y acabe llegando hasta la Guardia Civil por un problema, es mucha mala suerte. 

Empecemos:

Cuando llevamos 1h y media dentro, apiñados en nuestros asientos, sin saber exactamente cuál es el problema técnico, los azafatos nos dicen por megafonía que van a pasar para ofrecer agua. En ese momento pensé, "qué raro, según la ley europea deben ofrecer comida y bebida a partir de las 2 horas y solo ha pasado 1h y media... ¡Qué detalle!". Pues no. Resulta que ryanair nos ofrece agua por 3 €. Este cutre detalle nos indigna a todos los pasajeros, empezamos a comentarlo entre nosotros, ya que nos parece increíble que sean tan cutres y sinvergüenzas de no dar agua gratis ante un fallo técnico que no es nuestro problema.

La situación se va poniendo cada vez más tensa y en un momento surge un conflicto entre una pasajera y la sobrecargo. En ese momento no logro comprender bien la situación, pero gracias al bocaboca y al testimonio de mi amigo Antonio, que estaba sentada detrás de la chica, logro entender el problema.

Lo que primero observo es una chica muy enfadada discutiendo con la sobrecargo, cada vez más personas se levantaban para ver el espectáculo, y  finalmente, al cabo de una hora, llega la Guardia Civil. Si, ¡la Guardia Civil! Resulta que la sobrecargo, con el permiso del piloto, la máxima autoridad del avión, había decidido expulsar del avión a la chica por insultos y mala conducta. Al parecer, la chica estaba exigiendo agua gratis para todos, y ante la negativa de la sobrecargo, la insultó. Todos estamos de acuerdo en que a priori no se debe insultar a nadie, pero ante una situación de estrés, provocada por la espera dentro del avión, por la falta de información y también por la cutrez de darnos agua a cambio de 3 €, se puede entender, que ante la actitud pasiva de la tripulación a un pasajero se le escape un insulto. O quizás dos. Al parecer la chica mandó a la sobrecargo по дяволите (a la mierda). Cosa que, repito, en tal contexto, el cual he presenciado, me parece lógico que ocurra, pues estabamos sin saber nada, ni siquiera si el problema se resolvería pronto, si era grave, si nos quedaríamos en tierra y tendríamos que ser reubicados... Y además, los muy cutres nos cobraban el agua, y todo el mundo estaba hablando o gritando, y los niños evidentemente no amenaban la situación.

La chica, que nos defendió a todos, se negó en todo momento a bajar del avión, es decir, a ser expulsada y que por tanto sus vacaciones en Bulgaria se fueran a la mierda. Y este es el momento en el que aparece la Guardia Civil, y tal como entendí por otros pasajeros que presenciaron la escena, se denunciaron mutuamente, y la Guardia Civil ordenó a la chica a bajar al avión ya que el piloto tiene la autoridad de decidir quién se queda y quién no. Interesante, puesto que el piloto no fue testigo de nada y confió plenamente en lo que la sobrecargo le dijo sobre la chica.

El crudo desenlace de esta historia fue triste: la chica fue a por sus cosas, insistió a su amigo/pareja a que se quedara él en avión y fuera a Bulgaria, cosa que se negó, y acabaron bajando los dos del avión llorando de la impotencia, por ser expulsados y tratados como criminales por haber exigido agua gratis. 

Finalmente despegamos con 3h y media de retraso, y en pleno vuelo voló sobre mí un chupete y se cayó un bolso en mi cabeza del maletero de arriba, al abrirlo una azafata. Pequeños detalles, tonterías, sin ninguna importancia. Tampoco tiene importancia alguna que me gastara 10 € en un bocadillo asqueroso y una cocacola caliente, ya que no podría llegar a Sofia a las 3 como estaba previsto en un principio y comer algo donde sea. Todo esto es lo de menos, son cosas que pasan, pero presenciar la expulsión por la fuerza de una valiente pasajera es indignante y vergonzoso.

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Actualización: a fecha de 5 de septiembre, después de poner una reclamación en su web, se me ha concedido una indemnización de 410 € (400€ + 10€ por un bocadillo que compré) por el retraso.

miércoles, 21 de febrero de 2018

Planeando un viaje a Veliko Tarnovo


Veliko Tarnovo es mi ciudad favorita de Bulgaria. Nunca he vivido allí pero he pasado algunas semanas cuando visitaba los cursos de lengua y cultura búlgara cada verano de universidad "Santos Cirilo y Metodio".

También he ido como turista un par de veces y, puesto que este es un destino indispensable en un viaje a Bulgaria, he decidido hacer un post contando mis impresiones y consejos sobre la antigua capital búlgara.

Cómo llegar а Veliko Tarnovo desde Sofia 

Hay dos principales empresas de autobuses que ofrecen servicio directo de Sofia a Veliko Tarnovo. En autobús el trayecto dura unas 3 horas y media. La linea Sofia - Veliko Tarnovo - Varna de la empresa Biomet tiene trayectos de Sofia a Veliko Tarnovo en las siguientes horas: 00:00 07:30 08:30 09:45 11:00 13:00 14:00 16:00 16:30 17:30 22:30. En este enlace podéis encontrar más información. La empresa Etap ofrece trayectos frecuentes entre la capital búlgara y Veliko Tarnovo entre las 12 de la mañana y las 6 de la tarde. Antes o después de esas horas no salen con tanta frecuencia.

En ambas empresas el billete simple de un trayecto cuesta unas 20 levas (10 euros). Podéis comprar la vuelta abierta y cerrarlo en Veliko Tarnovo, así os ahorraréis algunas levas. Además, si sois estudiantes, decidlo, ya que también pueden aplicaros descuento por eso.

Por si acaso la dependienta que os atienda no hablara inglés, podéis probar decirlo en búlgaro: "един билет за Велико Търново в ... часá" (edin bilét za Veliko Térnovo vav ... chasá".

Si no viajais en temporada alta no es necesario reservar los billetes con antelación, simplemente os presentáis media horita antes de la salida del autobús en la estación de buses de Sofia y ya está.

Dónde comer en Veliko Tarnovo

Siempre que voy a Veliko Tarnovo me paso por el restaurante Shtastlivetsa, ya que tiene una maravillosa terraza panorámica y la comida está riquísima. La decoración es bastante kitsch, pero os va a gustar. Tiene una amplia carta y una buenísima relación calidad-precio.
Vistas desde la terraza panorámica del restaurante Shtastlivetsa
Tenéis otras opciones como el restaurante Ego, situado justo al lado. Por el centro de la ciudad hay muchas opciones para comer, también hay kebabs y tiendas baratas.

Dónde alojarse en Veliko Tarnovo

Las veces que me he alojado en Veliko Tarnovo en hoteles no he tenido mucha suerte, y casi siempre que he ido he estado alojado en la residencia universitaria ya que iba al seminario de búlgaro para extranjeros, por lo que mejor esta parte me la voy a saltar.

Qué ver en Veliko Tarnovo

Bueno, Veliko Tarnovo es una ciudad que aunque presenta muchos monumentos y atracciones, a mí personalmente me gusta disfrutarla pasivamente, es decir, paseando por sus estrechas calles, yendo por el bosque y los alrededores de la Universidad, y tomandome algo por los bares que ofrecen vistas a la ciudad y al río yantra. 


Ahora, algún monumento hay que ver, y sin duda uno de ellos es la Fortaleza de Tsarevets, en un extremo de la ciudad. La visita requiere unas dos horas. 

El Monasterio de los 40 mártires es también algo que visitar, y situado además cerca de la fortaleza por la carretera de la izquierda. El Monumento Maika Bulgaria, situado en el centro de la ciudad, junto al parque marno pole.

Un poquito más lejos del centro de la ciudad se encuentran dos sitios fundamentales en la visita a la antigua capital búlgara: el monasterio de la transfiguración (преображенски манастир) y el pueblo de arbanassi, situado a dos kilómetros, con una rica historia y con cantidad de iglesias.
Monasterio de la Transfiguración
Veliko Tarnovo es una ciudad que he visitado unas cuatro veces, y en tres de mis viajes he tenido la oportunidad de pasar unas dos semanas en la ciudad con motivo del seminario de lengua y cultura búlgaras que se celebra cada verano. Era verano y hacía mucho calor, y eso es un dato importante: en julio y agosto en Veliko Tarnovo puede hacer casi el mismo calor que en Madrid, solo que es un calor húmedo por la presencia del río yantra.

Para los que estéis varios días os recomiendo ir a la piscina "sveta gora", situada cerca de las residencias universitarias. Creo recordar que cuesta 7 levas más o menos la entrada y podéis refrescaros un poquito.

El tiempo que os recomiendo pasar en la ciudad vayáis cuando vayáis son dos noches y tres días. En ese tiempo podréis ver la ciudad tranquilamente y disfrutar de sus principales atracciones.

El festival audiovisual de Veliko Tarnovo "звук и светлина".


Solo añadir que todos los veranos en diferentes fechas tiene lugar el festival audiovisual "sonido y luz", con el que se representa en la fortaleza de tsarevets un espectáculo de música y luces de tinte histórico. En el verano de 2018 podréis disfrutarlo si vais en alguna de las siguientes fechas: 03.03 - 20:00 h., 22.03 - 20:00  h ., 08.04 - 21:00  h ., 06.05 - 21:00  h ., 09.05 - 21:00 h., 24.05 - 21:30 h., 18.07 - 21:45 h., 06.09 - 21:30 h., 22.09 - 20:00 h., 08.12 - 19:00 h., 25.12 - 18:00 h., 30.12 - 18:00 h. Para más información podéis visitar la web del festival. Se puede observar desde diferentes puntos de la ciudad con visibilidad a la fortaleza, pero el mejor sitio es en la plaza frente a ella.

Y vosotros, ¿habéis estado en Veliko Tarnovo? ¿Tenéis ganas de ir? Si tenéis alguna pregunta o comentario, ¡dejadlo más abajo o en facebook!

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lunes, 21 de agosto de 2017

Una mañana en "Bitaka Market" de Sofía

ADVERTENCIA: Este es un blog dedicado en su inmensa mayoría a la lengua y literatura búlgara y a mis experiencias en el país. No es un blog nacionalista, ni un blog que hable exclusivamente de lo bueno. Entre artículos, poemas y exaltaciones a la lengua de Bótev, vais a encontrar mis experiencias y vivencias en el país, y como es normal, no todas son positivas. La realidad de pobreza y miseria de gran parte del país es una realidad que intento mostrar con artículos como este y a través de mi poesía.

En junio pude visitar el desconocido y fascinante Bitaka Market. Ya tiempo atrás algunos amigos me habían hablado de que en Sofía hay "un mercado de gitanos donde puedes conseguir casi de todo". Pasaron los meses y fuí dejándolo, hasta que decidí ir a conocer ese lugar.



CÓMO LLEGAR 




Yo fuí andando, ya que vivía relativamente cerca por entonces y era un paseo de unos veinte minutos desde casa. Pero para los que venís desde más lejos o no os apetece andar, tenéis que usar el trolebús 2, 2A o 4 y bajaros en la parada de ZH. K. Hazdhi Dimitar. Desde allí tendréis que andar un poco, y os recomiendo llevar el GPS para no perderos, ya que hay que atravesar campo.


QUÉ PUEDES ENCONTRAR EN BITAKA MARKET

Conforme entras al mercado, empiezas un recorrido laberíntico rodeado de puestos, top-matas en el suelo y barbacoas improvisadas dónde puedes agenciarte desde piezas para el coche, libros antiguos entre los que puede haber auténticas reliquias o recetarios de cocina de hace 30 años, harapos que se hacen pasar por camisetas o pantalones, carritos de bebé a los que les falta alguna pieza, bicicletas y radiadores oxidados, geles de ducha empaquetados, bisutería, cafeteras, retratos de los héroes nacionales, todo tipo de utensilios... 

Algunas cosas parecían nuevas, otras estaban más que usadas, pero muchos objetos parecían inútiles y compeltamente inservibles.








En el camino tanto a la ida como a la vuelta me encontré con muchísima gente, desde señoras que improvisaban un top-manta en la acera de la transitada cuesta que nos lleva al mercado, policías, individuos que tenían apariencia de ex convictos, niños correteando, coches, y cómo no, carros arrastrados por la ilusión de vender algo.

Me gustó mucho adentrarme en este lugar y ver todo esto tan de cerca. Reconozco que en algún momento me sentí incómodo porque estaba haciendo fotos a veces discreta, pero otras veces muy descaradamente.

Solo compré un libro de filosofía de Descartes en checo. Este mercado esconde basura, pero también reliquias que explosionan en todo ese decadente ambiente de desamparo y resignación.

Entrada relacionada:  
Un día cualquiera en Lyulin 
В клуб перото 

miércoles, 28 de junio de 2017

Un día cualquiera en Lyulin

ADVERTENCIA: Este es un blog dedicado en su inmensa mayoría a la lengua y literatura búlgara y a mis experiencias en el país. No es un blog nacionalista, ni un blog que hable exclusivamente de lo bueno. Entre artículos, poemas y exaltaciones a la lengua de Bótev, vais a encontrar mis experiencias y vivencias en el país, y como es normal, no todas son positivas. La realidad de pobreza y miseria de gran parte del país es una realidad que intento mostrar con artículos como este y a través de mi poesía.

Empecé este post con la idea de reconstruir el relato de mi experiencia en el barrio de Lyulin en Sofía. Llevaba meses queriendo visitarlo, pero debido al frío lo fui posponiendo. 

Por fín he podido ir, y he encontrado lo que esperaba: pobreza palpante, calles y aceras en un avanzado estado de deterioro, y personas cuya apariencia y poder adquisitivo se mueve entre la delgada linea que separa la humildad de la pobreza. A mi pesar no pude comunicar con la gente local, y me limité a intentar pasar desapercibido entre la penumbre y el día a día de este barrio obrero, excepto cuando me ponía a hacer fotos.

Mi idea es mostrar una parte de lo que ví en este barrio, ya que Bulgaria es mucho más que Veliko Tárnovo, Vitosha, Bansko y el Mar Negro. Bulgaria también es pobreza. Bulgaria también son 100 euros de pensión mínima. Bulgaria también son los 3 millones de búlgaros que viven en el extranjero. Bulgaria también son los gitanos, y en general todas las personas que llevan generación tras generación hundidos en un eterno pozo de pobreza y exclusión social.

Sé que hay barrios más pobres que este, aunque más que barrios son literalmente getos, como fakulteta. Ahí todavía no me he atrevido a entrar, pero espero poder ir algún día.




El aliento de la miseria
y el sudor de la descomposición
me hechizan.
Mientras tanto, todo a mi alrededor
se marchita.
Pero yo sigo bailando
en este sinfín caótico
esperando la llamada
de alguien
o algo 
que me devore 

Дъхът на мизерията
и потта на разложението
ме омагьосват
докато всичко около мен
повяхва.
Но аз продължавам танца
в този хаос без край
очаквам обаждане
от някого
или нещо
което да ме разкъса


Entonces decidí levantarme
y pude contemplar la miseria
que me rodeaba

Тогава реших да стана
тогава съзрях мизерията
която ме обкръжаваше

Превод: Владимир Сабоурин 


















Fotografía de Pedro Sousa

Fotografía de Pedro Sousa
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Más sobre mis experiencias en Bulgaria

Una mañana en Bitaka Market
BARROCO ESTALINISTA
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Mi poesía

SOFÍA
SOFÍA II
Cámara de fotos en Sofía
YANTRA
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jueves, 22 de junio de 2017

Top 3 restaurantes vegetarianos en Sofia





Top 3 restaurantes vegetarianos en Sofia


Hoy os traigo otra colaboración con nuestro querido amigo de La tortuga búlgara.  Para quien no lo conozca, aquí podéis leer una entrevista con el. 

El es Marco, un español que estudia y habla muy bien búlgaro y actualmente vive en Bulgaria. Marco es vegetariano, es por eso que pensé que el es el más indicado para recomendarnos sus restaurantes favoritos en Sofia, donde podemos disfrutar de un buen platazo típico a la vez que vegetariano.
Aquí va su top 3, espero que os guste. 

Restaurantes vegetarianos de Sofía
Por lo general, es relativamente fácil encontrar opciones vegetarianas en cualquier punto de Bulgaria. Aunque los búlgaros suelen comer mucha carne, la enorme presencia de los productos lácteos y las verduras de calidad que caracterizan al pequeño país balcánico, hace que no sea tan difícil para un ovo-lacto-vegetariano encontrar distintas opciones.
Pero para aquellos que quieren disfrutar de una carta 100% vegetariana voy a recomendaros tres restaurantes vegetarianos de Sofía.
Localizado en pleno centro, a 2 minuto del Palacio de Justicia, Dreamhouse ofrece una carta exclusivamente vegetariana, con muchos platos veganos y una relación calidad-precio inmejorable.
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Por 4,8 leva (2,5€), podréis disfrutar de unas deliciosas patatas cocidas con sirene, kashkaval y nata al horno. Por el mismo precio, cuatro kiufté (hamburguesas) de patata, sírene y especias.
IMG_6537La carta de ensaladas es amplia, gran parte de sus platos emplean productos ecológicos y la oferta de bebidas es amplia. Si estáis un domingo por Sofía, será visita obligada a este restaurante ya que por el módico precio de 10 leva podréis disfrutar de un buffet libre, bebida no incluida.
Para más info aquí está su web (con menú incluido) y facebook. 



VEDA HOUSE
Situado también en pleno centro de la ciudad, en una de las calles perpendiculares a Vitoshka, William Gladstone, el restaurante Weda House, además de ofrecer una carta amplísima de tés, ofrece muchos platos vegetarianos. La estética hindú marca la esencia de esta restaurante, que, aunque su comida tiene bastante calidad, si que es un poco más cara, pero aún así se trata de precios asumibles al bolsillo de un turista promedio. Sus platos están muy elaborados y cuidados y en muchos emplean tofu. El precio medio de un plato ronda los 8-10 leva.
Aquí su facebook para más info.

SUN MOON
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 Situado en la misma calle que Veda House pero en la otra dirección, concretamente en las conocidas “cinco esquinas” (пети кьошета), este restaurante es también panadería y repostería. En un ambiente muy acogedor y con una decoración muy propia, se ofrecen platos del día por precios que rondan los 6-10 leva, pero también disponen de una amplia carta.
Aquí su facebook. 

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Entradas relacionada:

Comer vegetariano en Bulgaria 
5 platos búlgaros vegetarianos 
Entrevista: veganismo en Bulgaria

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lunes, 7 de noviembre de 2016

Panagiurishte, una ciudad bañada en historia

En este post voy a hablaros de mi corto pero intenso viaje a Panagiurishte, a donde fui con motivo del cumpleaños de mi amiga y compañera de universidad Martina. Fueron solo dos dias, pero a parte de empaparme de cultura y folclore búlgaro gracias a la cálida acogida de su familia, tuve la oportunidad de conocer un poquito más sobre la historia de Bulgaria. Visité el Museo de Panagiurishte, paseé por la ciudad, y hablé con su familia. Más que suficiente para enterarme un poquito más de por qué es tan importante esta ciudad. 

El tesoro de Panagiurishte


El tesoro de oro de Panagiurishte es un tesoro de época tracia. Se trata de un juego de 9 recipientes de oro con un peso total de más de 6 kilos. Fue descubierto en 1949 a 2 km de Panagiurishte por tres hermanos mientras excavaban arcilla (Uno de esos tres hermanos es, curiosamente, el bisabuelo de mi amiga Martina). Está datado entre final del siglo IV y principios del III A.C. y se supone que era usado en ceremonias religiosas. En su estilo y decoración se combinan influencias tracias y helenísticas. Se trata de un tesoro de gran valor histórico, pues es uno de los pocos tesoros de época tracia encontrados.

La Sublevación de Abril vivida en Panagiurishte

Sería demasiado meterme en materia para contar el levantamiento de abril. Pero sí diré que fue la sublevación que culminó con la Independencia de Bulgaria. Sin embargo, no se produjo en todas las regiones del país. Pero una ciudad donde se produjo y donde tuvo gran repercusión fue en Panagiurishte.
En 1870, Vasil Levski fundó en Panagiurishte un Comité Revolucionario. Seis años más tarde Panagiurishte se convierte en la ciudad principal de la Sublevación de Abril, quedará destruida por el Ejército Otomano, y será reconstruida más tarde.
Panagiurishte se convierte en un símbolo nacional por la Independencia.

La Bandera 

Raina Kniaginia era una maestra de Panagiurishte que cosió la bandera que se usaría en la sublevación en Panagiurishte. Tras la revuelta sería capturada por las fuerzas otomanas y sometida a diferentes formas de sufrimiento como agresiones, abusos y violaciones, en la cárcel de Plovdiv. Más adelante sería liberada y enviada a Moscú, donde estudiaría tres años. 
 
Raina Kniaginia tendría solo 20 años cuando le proponen coser la bandera para la Sublevación de Abril. El león de la bandera fue dibujado por Stoyan Karaleev y las letras por Ivancho Zografa. A parte de la inscripción Свобода или смърт (Libertad o muerte), en la parte inferior hay dos letras П.О. (Панагюрски окръг, que significa Comarca de Panagiurishte).


A parte de haber tenido la oportunidad de aprender un poquito sobre Historia de Bulgaria, en la visita al Museo de Panagiurishte (que por cierto, está bastante bien conservado, de reciente construcción y tiene una infraestructura que muchos edificios en Sofía envidiarían), he tenido el placer de haber asistido a una reunión familiar tradicional, donde como es normal, se bailó horó. 

En unas de las casas anexas al Museo de Panagiurishte
Iglesia de Panagiurishte
En el cumpleaños de Martina la comida estaba deliciosa

Parte de los entrantes
Agradezco mucho a su familia que hayan tenido en cuenta que soy vegetariano y que pidieran esta maravilla para mí: unas patatas gratinadas con verdura y sirene al horno y una chushka biurek:
 

Mis expectativas de Panagiurishte no eran tan altas: a pesar de ser una ciudad pequeña tiene un teatro, parques, una calle principal llena de gente, terrazas. Tiene un museo muy completo y una infraestructura urbana mejor que la de Sofía. Las aceras y calles de panagiurishte no tienen nada que envidiar a las de Sofía...

Deseando volver a Panagiurishte para probar una cosa de la que me quedé con ganas: el SPA.

Y vosotros, ¿habéis estado en Panagiurishte? ¿Qué os parece?  

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Mis otros viajes:


Poesía búlgara contra la guerra: Un poema de Román Kissiov (1962) en búlgaro y en español

Roman Kissiov (Kazanlak, 1962) es poeta, artista y traductor de poesía. Se graduó de la Escuela Superior de Arte de su ciudad natal y de la ...